溫暖的旅程作文參看參考

到達威尼斯的時候，正值午夜十二點。出了火車站，街邊的店鋪已經落下厚重的捲簾門，烤板栗的小販也在收攤。四下空蕩，霧氣朦朧，光線與水響曖昧不清，讓人冷不丁覺得有些空蕩。

在大航海時代以前，達伽馬還沒能繞過非洲南端的好望角，哥倫布也還沒發現西去新大陸的路線，那會兒的威尼斯地處東方世界和西方世界的交點，是歐洲的中心，是亞得里亞海的女王。十字軍在這裏集結，浩浩蕩蕩地劫掠，信仰抑或權力都可以令人瘋狂。威尼斯共和國以一個城市的體量建立了一個歷史上絕無僅有的海洋霸權，殖民地遍佈了東地中海。

那會兒的威尼斯，這是既富裕又自由。一方面，對財富的渴望和對財富消失的恐懼共同催促着威尼斯人奔向大海，壟斷了阿拉伯商人的肉桂貿易，在這座原本貧瘠的城市上堆積着寶藏。另一方面，天高皇帝遠，羅馬的教皇也沒什麼力量和功夫去喝令他們。因爲緯度靠南可又有水氣，所以目見耳聞，色彩味道，都與歐洲別處不同。

抱着主島壓軸的心態，先去了兩個離島。汽輪駛出的時候，可以回望聖馬可教堂高聳入雲的紅瓦鐘樓，和拜占庭式的挺括圓頂。初上離島是興奮的，走出幾步便覺冷清。爲了躲避旅遊業，島民早已出逃。主街上，只零星散落着三五個遊客，又零星地爲遊客開着三五家紀念品商店。居民區門窗緊閉，已經看不到生活的痕跡，像是關閉門戶的一座睡城。島上的每棟房子都極爲鮮豔，像是爲了對抗熾烈的太陽，和杳無人跡的冷清。但是日色一暗，它就不那麼親切了。

主島是曾經的榮耀，幾個世紀的日光已經把房屋的色彩搜刮得差不多了，只是多了些頹廢的美感。正午時分，亞德里亞海的陽光明亮熱辣，大把地潑灑。水色沉綠，翡翠一般嵌在兩岸民居之間，諸橋如帶，橫束其上。小巷交錯，道路又雜，輕易認不得路。你在河上看一處近在咫尺，上了岸柳暗花明卻要走一個小時。

論景色，威尼斯大抵是不輸當年的。天空蔚藍，欄杆墨綠，鐘樓雪白，教堂殷紅，混在一起，也是五彩斑斕。日暮的時候，周圍靜下來，天色幽藍，水聲都藍沉沉的。黑鴿子、白海鷗，間雜而立。海鷗鳴聲銳利，飛起來好看。

論熱鬧，威尼斯的確是沒落了。建築的筋骨依然莊嚴，擡頭瞻仰，昔日的輝煌還依稀可辨，即便腳下數尺的地基正在日漸腐爛。臨河而建的民居，一半已經廢棄，屋門前的臺階早已沒入河裏，上面爬滿了深綠的苔蘚。

要知道，十六世紀，威尼斯人請了一大堆諸如韋羅內塞、丁託列託們聚衆作畫。有人說，那時候的威尼斯公爵宮，把門一關，裏面做壁畫的大佬們挨個報名，湊起來就是一部美術史必背名錄。在文學的世界，威尼斯城更是一副活色生香的模樣。它最有血有肉，最人情世俗，最風味十足。薄伽丘曾浪跡於此，喬治·桑與繆塞曾在這裏相愛，詩人薇洛妮卡·法蘭柯在此縱情聲色，盧梭和拜倫也都留下風流韻事。幾百年來，數不清的詩人、文學家到訪於此，輕裘緩帶，揮金如土。假面舞會也好，風月場子也罷，一身風流，一身桃花，成爲藏在閨底深深最香豔的名字。

十五世紀，繞過好望角的葡萄牙人打破了威尼斯人的貿易壟斷。十七世紀，路易十四派科爾貝使盡陰謀，又偷走了威尼斯的鏡子技術。威尼斯人在奧斯曼帝國咄咄逼人的進軍和新航路開闢後貿易的萎靡中艱難存在，直到1796年拿破崙血洗威尼斯，這個類似於耶和華屠城一樣的災難，給威尼斯共和國1110年的歷史畫上句號。

當年叱吒風雲的神采和夜夜笙歌的熱鬧，的確是回不來了。除了景點依舊熙熙攘攘，到處都靜得很，有些小巷只能單人通過，見不到一個人影。在廣場附近散步，櫥窗裏玻璃樽與面具交相輝映，金銀紅黑，紫白藍綠，微笑愁苦，各在其中。聖馬可廣場的鴿子四處覓食，肥碩的軀體搖搖擺擺，倒是留有些君王的氣度。

行至一處不起眼的水巷，有貢多拉搖過，船伕擡頭輕描淡寫地說，這裏是馬克波羅的故居。那口氣低調得無法直視，就像是在說，今天農貿市場的葡萄三塊錢一斤。

在十八世紀畫家透納的畫布上，《威尼斯大運河》溟濛得像一場末日帝國的美夢。貢多拉輕搖，搖散了一片的水響與光線，夕陽淪落前的清寂之中，再高唱一首桑塔露琪亞。我眼見的威尼斯大概便是這樣一種氛圍。

因想其平生，繁華靡麗，過眼皆空，數百年了，總成一夢。

曾經提香揹着他文藝復興的畫板在這裏琢磨宗教與風俗，歌德和普魯斯特也在這裏流連忘返，那些才情恣肆的詩畫裏，威尼斯又和百年前那個夜夜笙歌的城市重疊在一起。其中諸多滋味，五十年後又作一番。我隔着更遠去看，終不能言。

對威尼斯的情感非常複雜。

帶着對它往昔燦烈榮耀的滿心仰慕來到這裏，卻眼見了它的凋敝與蕭條。

明知往日不可追，但還是沒法消解眼看着這座城市逐漸沉入歷史的痛惜。

卻又慶幸在淡季而來，在旅遊旺季的虛假繁榮之外，看到最真實的境況。

走的時候是傍晚，天色暗了下來。

威尼斯像一個華服加身的美婦，她拉着我的手，着急又哀傷，問我，我們最好的時代是不是過去了。

這一問。於我心有慼慼焉。